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菜单上的旅行：素食素心

素食生活 2015-05-02

博主：张虹

常言道“清心寡欲”，我道是“清心寡肉”。中国古时，有钱人才吃得起素斋菜，斋菜被视为贵价的上等菜肴。官宦人家的妻房到各大寺庙上香供斋，由于接待的权贵人家多了，不少寺庙渐渐发展出自家拿手的斋膳。

“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”南京鸡鸣寺就坐落在玄武湖畔，是梁武帝当年的出家之地。正是这位潇洒的帝王定下了国民僧众茹素的规条，改变了历来僧侣“托钵”取食的习惯。

来到这个缘起的地方，我们自然也入乡随“素”了。南京鸡鸣寺的素餐馆共分三处，这在别处很少见。据说不少人到鸡鸣寺转塔礼佛后，在山顶很想吃素，但走到山脚已“肉念”大生了。师父们为了给尝试食素者大开方便之门，在山顶、山腰、山脚分别开设了素食馆，且全由寺内的师太们主理。菜式丰俭由人，由300元一位的帝皇素宴到6元一份的三鲜素面都有。入座山顶的雅座，透过木镂的窗框，可纵览被寒梅白雪簇拥的金陵城。

莫以为只是国人受文化及宗教影响才茹素，国外素食其实大行其道，基督教、天主教扎堆的西方发达国家食素者比例尤高，单美国就有近1400万人茹素，英国则有近四分之一的人为素食主义者。

同为华人子孙的台湾地区，茹素者也多不胜数。到过台北的朋友都知道，走在街头，每几百米就能见到一家素食馆，可谓低头不见抬头见。

在香港繁华的闹市街头，不时也能见到素食餐馆和外卖店。其中不可不试的是深水汝州街的“树记腐竹”，那个存在了数十年的老店门前，挂着一块白底红字的大招牌，简陋得让人过目即忘。但门外的人龙又让你停下脚步，想过去一探究竟。

树记“前铺后厂”的模式在香港已几近绝迹，售卖的产品多是腐皮、腐竹、支竹等食材，还有半成品的素鹅、素鸡等。素鹅是树记的招牌，每天限量供应，卖完即止。在此排队的人龙中，不乏年轻一辈，他们买回大包小包的腐皮、支竹，可见素斋也不老土。这让我也产生做一餐素菜，以犒劳双亲和自己饱经风霜的胃的冲动。

在这个对食物已没安全感的年代，简单而不简陋的素食难道不是一种更好的选择吗？

更新于：2015-05-02 23:24